Южная Норвегия
Акваторию многократно проверил лично и детально описал наш инструктор и колумнист Алексей Романов
Регион Букнафьорда, на мой взгляд, один из самых удачных для круизинга по Норвегии в умеренных условиях. Разумеется, в межсезонье бывает жестковато, но большинство месяцев в году это идеальный уголок. Особенно, если ваша яхта отапливается. Тогда можно и в феврале — проверено лично. Пройдёмся по основным точкам, которые я рекомендую для посещения.
Ставангер — один из древнейших городов Норвегии, несколько раз становившийся крупным центром региона и приходивший в упадок. Как раз сейчас здесь эпоха крупного центра, базирующаяся на статусе нефтяной столицы королевства. По этому поводу здесь построен музей Нефти, к которому, кажется, можно причалить. Но причаливаем мы не к музею, а прямо к центральной площади Ставангера, потому что можем.
Конечно же, гулять (пешком!) вы отправитесь к знаменитым "Мечам в камне" — монументу 1983 года, установленному в честь битвы при Хаврсфьорде (ок. 872 г.н.э.), в которой Харальд Хорфагрэ одержал победу над другими конунгами, создав переломный момент в истории объединения Норвегии. Спасибо Харальду и скульптору Фрицу Реду — фотографии на фоне Мечей легко уделывают по лайкам любые другие в Инстаграме. Для слабых духом туда и обратно ходит автобус.
Ставангер не только культурный, но ещё и один из тусовочных центров Норвегии. Вечеринки на набережной легко могут затянуться до 6 утра, так что заранее настройтесь на дзен или присоединяйтесь к гулянке. Впрочем, если пригрозить бунтом, капитан отгонит яхту в соседнюю, более спокойную марину.
Люсефьорд — врата Ругаланна, увенчанные грандиозным мостом. Ничего более великолепного, чем фьорд с борта парусной яхты, лично я не видел. Хотя, подождите... Завтра же... Нет, нет, не будем забегать вперёд. Вы пройдёте вдоль вертикальных стен фьорда, и увидите знаменитую скалу Прекестулен ("Кафедра Проповедника") с воды. Вопреки мнению, это далеко не доминирующая деталь рельефа — все горы и стены во фьорде огромны. Иногда кажется, что ты находишься в помещении, только таком огромном, что никто, кроме гигантов, не мог его создать.К водопадам здесь можно подойти так близко, что поток будет литься прямо на палубу — стены фьорда вертикально уходят в глубину, а в большие расщелины буквально можно заходить на яхте, я всё это делал.
Виктор Гюго, посетив Люсефьорд, написал книгу “Труженики моря”, в которой довольно подробно его описал. И вообще про него большая статья на Вики — почитай.
В Люсэфьорде есть три стоянки. С удобствами – марина Люсэфьюр располагается прямо у входа во фьорд, являясь прекрасной базой как для набегов вглубь материка по воде, так и старта пеших прогулок в горы. Вставать можно лагом у двух причалов снаружи марины, или куда присоветуют. Прямо на одном причале располагается кафе и магазин, а также большой оцинкованный аквариум, куда рыбаки по утрам выпускют особо затейливых представителей своего улова. Обитатели аквариума бывают странны до невероятия.
Хозяина магазина/кафе/причала можно попросить вызвать микроавтобус до тропы на Прекестулен, а у самого водителя стрельнуть телефон и вызвать его для поездки обратно. На всю команду это говноденьги. Хозяин классный, поэтому не забывайте честно оплачивать душ и прачечную — он содержит их в прекрасном состоянии, а утренняя выпечка с кофе на причале с видом на фьорд это лучшее, что может случиться утром на причале с видом на фьорд.
Стоянка Фльорли — неизвестно, по какой причине вы могли бы тут встать, но люди разные бывают. Вообще это старая лесопилка и электростанция, переделанная в хипстерский кемпинг. Тут даже есть паб и самая длинная деревянная лестница в мире (4444 ступени). Нет только народа, который этим бы пользовался, поэтому на предмет открытости хоть чего-нибудь им стоит звонить заранее. К тому же глубины у причала здесь рассчитаны на надувные матрасы, поэтому лагом может встать только один борт с опытным шкипером, а к нему уже второй, с более ссыкливым.
Стоянка Люсэботн — адекватная марина в самом конце фьорда. На закате и утром в ясную погоду от вида на фьорд хочется плакать, а особенно впечатлительные могут и обосраться от счастья. По этой причине местные настолько преисполнились, что в 2019 здесь ещё не было сортиров, электричество в марине то было, то не было, и где и кто его включает, было совершенно неизвестно. Плюс, живут тут одни бейсджамперы, так что с ними вообще бесполезно разговаривать — они уже не с нами. Правда, и куда нести деньги тоже было неясно, поэтому их никуда и не носили. За годы ситуация могла измениться в обе стороны. Кстати, тут неплохо клюёт с паромного причала.
Заход в марину требует пристального внимания к глубине — ближе к береговой стенке есть камушки. В самой марине нужно внимательно выбирать место. Я обычно вставал к торцу центрального понтона, поскольку он ближе всего ко входу и даёт достаточно длины для яхты 41 фут. Остальные берцы рассчитаны под более короткие моторки. Также можно встать напротив марины у старого паромного причала. У нового не надо — проснётесь под норвежский мат.
Местечко Викевог на острове Реннесёй считается достаточно современным и даже модным, естественно, в категориях норвежцев. Скажем так, прямо на причале расположены кафе, барбер-шоп, а в шаговой доступности есть ночной клуб. Но на большинстве фотографий с места событий вы увидите лес, скалы и воду.
Я встаю здесь нагло к пиццерии. Если места будут заняты, то ищите рядом — марина большая по меркам Норвегии. Здесь мы совершаем короткий треккинг на вершину местной горы, прикрывающей Викевог от восточных ветров. Там нас ожидает святилище Железного века Скандинавии, служившее местом обрядов и захоронений.
Местные говорят, что в архипелаге близлежащих островов прекрасная рыбалка, так что если вы увлекаетесь этим видом медитации, вас ждут удилища, "банки" и морские обитатели. Сам я не пробовал, так что подтвердить не могу. Если у вас много времени, то я рекомендую пропустить эту стоянку, и использовать её только в качестве “подскока”, если дальше ехать уже не хочется, а переночевать где-то надо.
Город Скюденесхавн знаменит тем, что застроен, в основном, классическими скандинавскими домами, имея облик традиционного рыбацкого поселения начала независимости Норвегии, только раз в сто больше. Такая Микровенеция. Вставать здесь нужно исключительно в Старый Скюденесхавн (отмечен по ссылке). Но если попадёте на Фестиваль Лодок, то вставать придётся где поставят — забито всё. Зато и фестиваль угарный. Кроме того, что Скюденесхавн сам по себе прекрасен, а гавань его полна чудесными уголками для фотографирования и медитаций, в часе ходьбы от города располагается очень необычная и трагическая достопримечательность.
Форт Сюренесет был построен немецкой армией в 1943 году для контроля морских путей вокруг Хеугесуна и Ставангера, и входа в пролив Кармсун. Его орудия били на 21 километр как в море, так и вглубь материка и архипелагов. Сегодня форт сохранился в отличном состоянии, если не считать следов обстрелов времён Второй Мировой. Все помещения доступны для посещения, а учитывая стратегическое назначение форта, из командного пункта открывается прекрасный вид на Северное море. С собой захватите термосы и бутерброды и сходите в туалет перед прогулкой — в форте удивительно ненасрано, давайте так и оставим.
Остров Буккьойя — реконструкция викингской деревни на месте древнего поселения. Рядом, на острове Кармьой лежит Авальдснесс — земля первых норвежских королей. Вверх по тропинке вы найдёте один из древнейших каменных готических соборов — собор святого Олафа (XIII век, мать его) и подземный музей местных раскопок, которые из года в год открывают всё больше средневековых построек. В соборе классный общительный молодой священник.
На Буккьойя можно встать с юга и с севера. С севера стоянка более закрытая, но там иногда стоят реконструкторские лодки, и причал может быть коротковат. С юга лагом две лодки встанут двумя бортами за нефиг делать — проверено.
Крайним северным пунктом маршрута может стать (а может и не стать, если вы не стремитесь к скандинавской урбанистике) Хеугесунн — историческая столица региона. Здесь в конце IX века произошло первое объединение Норвегии в королевство под эгидой конунга Харальда Хорфагре, о чем свидетельствуют памятники истории, в том числе и могила самого Харальда. Хаугесун — старинный, но очень современный и уютный город, связавший свою жизнь с морем, и начинавший свою урбанистическую карьеру центром селёдочной ловли. Кстати, здесь родился папа Мэрлин Монро, в честь чего прекрасно подсвеченная набережная Хаугесуна украшена небольшой скульптурой кинодивы.
Швартоваться можно у отеля Скандик Маритим за денежку, с доступом к душам, туалетам и саунам самого отеля, или чуть дальше на север за мост, на бесплатной набережной без удобств, но тоже в городе.
Закупаться в большом магазине можно, это вопреки стереотипу не дорого и даже дешевле, чем на Средиземке. Просто помните: норвежцы обожают акции. Берите продукты по акциям, это ценники разных цветов. И уточняйте у работников — акции! акции! акции! Самые дешманские продукты по самым бросовым ценам в сетевом норвежском универсаме — это как хорошие продукты в российском "Перекрёстке”. Не бойтесь брать бренды универмага и дешёвые сосиски — они очень и очень норм.
На норвежских ценниках всегда указаны цена за упаковку и стоимость за вес, всегда можно сравнить стоимость веса разных производителей и выбрать более выгодное! Норвежские тефтели Шьоткакерь или любые Шьот тефтельного формфактора! Это вкусно, долго хранится и стоит говна, особенно по акции. Есть полагается с пюре и брусничным/клюквенным вареньем.
Коричневый мягкий сыр в брикетах — хочется жрать килотоннами, пока не оттащат. Овощи в арабских лавках не лучше и не дешевле, чем овощи в сетевых. Бухло продаётся только в специальных магазинах, только в будни и только в определённое время. Лучше просто забудь. Норвежская шаверма в большинстве кебабов это срань, а вот выпечка в кафе-пекарнях бывает божественная. Подскажу одну в Хеугесунне, рядом со Скандик.
Сигареты стоят столько, будто куришь айфон. Везите с собой.
тюсен такк / такк, скаль дуу ха (большое спасибо)
вяшегу (пажалста! в ответ на благодарность)
вярсогу – если хотите сойти за бергенца в Хеугесунне, там такое любят
яй сноккерь икке ношк (я не говорю по-норвежски)
яй сноккерь энгельск (я говорю по-английски)
яй сноккерь рюссискь (я говорю по-русски)
яй фошторь икке (я не понимаю)
фаан ин хельвете! (это лютый мат! его можно использовать только в крайнем случае, когда пост и молитва уже не помогают)